Tipos de Instalación

La manera en la que funciona una caldera, como hemos comentado en otras ocasiones, es muy sencilla, pues solamente se dedica a calentar agua, y donde un motor, circulador, empuja esta, por un circuito hasta los emisores (radiadores) que serán los últimos en hacer la transferencia de calor con el aire del ambiente.
Este circuito hidráulico, es un circuito de tuberías que rodea nuestra casa, está lleno de agua y con una presión de trabajo determinada, entre 1 y 2 bar de presión.


La manera en que las tuberías distribuyen el agua a los emisores, es el tipo de instalación que pueden ser tres principalmente: Monotubular, Bitubular o Suelo radiante.




MONOTUBO
Es un sistema relativamente moderno, inventado por "Cointra" consiste en un anillo simple que va intercalando emisores a lo largo de su recorrido, donde cada radiador va a continuación de otro, en serie, hasta que el último le devuelve el agua a la caldera, así forman un anillo de radiadores.

Ventajas,

1. El sistema monotubular, permite empotrar los tubos, favoreciéndonos la estética. Los tubos empotrados, no deberán llevar empalmes ni soldaduras y tienen que ser probados a una presión de 30kg por el instalador, con el fin de evitar futuras fugas. ("cosa que nadie hace")
2. Para la instalación, podemos utilizar un diámetro constante de hasta 16-18mm en tubería como máximo.

Desventajas,

1. Los radiadores se asocian en anillos, siendo 5 el número máximo de radiadores a instalar por anillo.
2. Como máximo se pueden instalar 3 anillos con una potencia máxima instalada de 9800Kcal
3. Todos los emisores trabajan a distinta temperatura.
4. En caso de varios anillos, hay que colocar un colector de retorno para unificar las temperaturas y presiones de cada anillo.
5. Del caudal que circula en la instalación, solo un 30-40% entra al radiador el resto, se va por el bypass.
6. Los últimos radiadores del anillo, se han de sobredimensionar, para compensar la pérdida de potencia.

BITUBO
Es un tipo de instalación más compleja donde todos los radiadores calientan por igual, pues les llega la misma cantidad de agua, al estar en paralelo unos con otros.
A los radiadores le llegan dos tubos, uno de entrada con el agua proveniente de la caldera y esta después de pasar por el radiador, no se reutiliza y se retorna a la caldera por la tubería de retorno.
En una instalación bitubular, "bien hecha" las perdidas de carga del circuito, se compensan con el diámetro de la tubería, de manera que los radiadores más cercanos en la instalación y con mayor pérdida de carga se instalan con tubería que puede llegar a ser de hasta 12mm y los radiadores más alejados, se montan con diámetros más elevados para compensar así la pérdida de carga.
El equilibrado final de la instalación, para lograr que pase la misma cantidad de agua por todos los radiadores, se puede realizar mediante un tipo de instalación llamada "retorno invertido" o mediante las llaves de salida de los radiadores, "detentores".

Ventajas,

1. Todos los radiadores, trabajan a la misma temperatura.
2. La potencia a instalar, es ilimitada. Pudiéndose montar tantos radiadores como potencia desarrolle nuestra caldera.
3. La regulación es normal y se realiza mediante los detentores.

Desventajas,

1. Este tipo de instalación, suele padecer problemas de aire, al ir muchas tuberías, por encima del nivel de los radiadores.
2. En instalaciones mal hechas, (todos los tubos del mismo diámetro ) o mal compensadas, hay problemas de ruido de cascada al no haberse compensado las pérdidas de carga.

SUELO RADIANTE
En las instalaciones de suelo radiante, no existen radiadores, el agua calentada por la caldera, circula por una red de tuberías, montadas bajo el suelo en "meandro" o "espiral". Aprovechando que el aire caliente es menos denso y tiende a ascender, el calor del suelo asciende, dándonos sensación de confort y bienestar.
Ya que hay muchos metros de tubería, y el precio del cobre es prohibitivo, se suele utilizar "polipropileno reticulado," un tipo de plástico especial para soportar altas temperaturas, aunque el agua que circula por el suelo radiante nunca ha de superar los 40ºC

Ventajas,

1. Más económico, mejora la sensación de calor y bienestar, ya que es una manera más natural de calentar la casa
2. Al trabajar con temperaturas menores, el ahorro energético es mayor, instalación especialmente recomendada para trabajar con calderas de condensación.

Desventajas,

1. La instalación es muy cara y costosa, llegándose a necesitar levantar el suelo, por ello se suele realizar más en viviendas de nueva construcción.
2. La bomba, circulador, ha de ser mayor puesto que estos circuitos tienen mucha pérdida de carga, por la cantidad de metros de instalación que poseen.
3. El calor proveniente del suelo, no está recomendado a personas que posean ciertas afecciones circulatorias en las piernas, como varices... etc...

OsKar.<>

Intercambiadores

El intercambiador de calor...



Es el elemento que facilita el intercambio de energía, entre dos o más fluidos.
Hay muchos tipos y usos, entre los que destacamos, placas, tubulares y los de serpentín o intercambiador aleteados.

Intercambio, significa que hay una transferencia de calor, bien sea entre el aire y el agua, a la inversa, aire y aire... o un líquido refrigerante o calorportador con el ambiente.


ALGUNOS TIPOS...


De Placas,
Es la forma ideal de hacer trasferencia de calor entre dos líquidos, son finas placas normalmente de acero, puestas una sobre la otra, en cada placa, hay un pequeño circuito de líquido, que circula con un cierto nivel de energía y por la siguiente otro líquido con otro nivel de energía distinto, como es sabido que el calor se trasmite de un cuerpo caliente a otro que no lo está y el acero es un buen conductor, siendo el espacio que separa ambos líquidos una fina capa de acero, por donde se produce la transferencia de temperatura.
El intercambiador, puede tener tantas placas como se quiera, y a más superficie de intercambio, nos dará mayor caudal de agua. Se utilizan normalmente en la producción de ACS, aunque también los veremos calentando otros líquidos, sin que haya contacto entre ellos.


Tubulares,
Son cilindros helicoidales, en forma de tubos, por los que normalmente asciende un gas con elevado nivel de energía. La forma de hélice facilita que haya mucha superficie de intercambio, cediendo al final del recorrido mucha energía al cilindro, que a su vez se intercambia con otro fluido si es el caso.
Algunos tipos de intercambiadores tubulares, incorporan elementos mecánicos, como motores o ventiladores que facilitan el paso de fluidos que por sus características no ascienden por los métodos de intercambio tradicionales, o simplemente para forzar y acelerar ese intercambio.


De Serpentín, tubo aleteado.
Son los más conocidos y usados, es un ejemplo muy claro el radiador del coche o el serpentín de la caldera. A una tubería con forma ondulatoria, serpenteante, por el que circula un fluido a calentar o enfriar, se le añaden una serie de aletas o rejillas para aumentar la superficie de intercambio. Los gases, o aire que circula por entre las aletas, con un cierto nivel de energía, ceden o recogen a este parte de esa energía, por intercambio de calor.
Los intercambiadores se tienen que mantener externamente, siempre limpios, y con una cierta separación entre aletas que permita el paso del aire, es por eso que existen peines metálicos para enderezar las aletas de la unidad condensadora de nuestro aire acondicionado y es necesario limpiar de hollín con una carda metálica, los serpentines de las calderas.





EJEMPLOS DE INTERCAMBIADORES...
Es esta la sección más extensa del post, así que voy a tratar de ser breve...
Sus usos, pasan por la calefacción de nuestra casa, pues los radiadores serian un ejemplo de intercambiador, entre el agua caliente que circula por ellos y el aire de la estancia.
El aire acondicionado, donde tanto la evaporadora como la condensadora, son intercambiadores, y el radiador del coche, donde un fluido adsorbe el calor del motor que luego se intercambia con el aire que pasa por el radiador, que es otro ejemplo de intercambiador.
Son ejemplos de intercambiadores también, los disipadores de calor que se montan sobre los microprocesadores en los ordenadores, y que pueden estar ventilados o no, la parrilla de tubos que hay detrás de nuestra nevera y el depósito acumulador o el termo eléctrico...

...y me dejo desde el secador de pelo hasta las placas solares que se montan en los tejados para intercambiar la energía solar con un fluido termo portador...

así que ya sabéis a intercambiarse... !!!
The Wos.<

Gas Natural

Con las disculpas del señor Pizarro...
Cada vez que oímos hablar de Gas Natural, nos viene a la mente la empresa catalana, participada por La Caixa, y poco más... la espita del contador de gas, (que por cierto, no sé si se me olvido cerrar) los fogones, si todavía no te has cambiado a la vitro, y la caldera que me vienen a revisar una vez al año...

Así que vamos a hablar un poco más, del GAS NATURAL...

El gas natural proviene de la descomposición de seres orgánicos que poblaron la tierra hace quizá miles, millones de años...
El gas Natural, se llama al combustible gaseoso, un hidrocarburo de la familia de los (metanos Ch4), que se llama precisamente Natural, porque no hay intervención química en su elaboración, más que la adicción de un pequeño odorizante, (olor) para la detección de posibles fugas a golpe de olfato.

El gas natural, es menos pesado que el aire y se eleva, es por eso tan importante una buena ventilación en los locales por los donde transita, que puede evitar concentraciones de este gas. El gas se suministra a nuestros hogares en tuberías, similares a las conducciones de agua.... y en tuberías algo más grandes (gaseoductos) desde su origen hasta los centros de almacenamiento y distribución.

Su temperatura de licuado es de -160ºC temperatura donde el gas, pasa a estado líquido, siendo más fácil su manipulación, almacenaje y trasporte en algunos casos como en el trasporte marítimo, barcos, o su almacenaje en esas grandes bombonas donde 1m3 de gas licuado equivale a más de 500m3 sin licuar...
En el trasporte terrestre, sin embargo, (gaseoductos) se prefiere comprimir el líquido obteniéndose un resultado similar.

El gas natural que nos llega a Europa, viene principalmente por dos rutas, la del sur procedente de Argelia, que es uno de los grandes productores, y suministrador de gas natural a España. La del este procedente de los gaseoductos Siberianos, que alimentan de este combustible al norte del continente, quedando una tercera vía, los procedentes de Perú por trasporte marítimo.



La combustión de gas natural, como la de todos los combustibles fósiles, produce CO2 resultante, principal causante del efecto invernadero, pero no en mayor medida que la combustión de cualquiera de los otros hidrocarburos. Además, el Gas Natural, está llamado por todos los expertos a ser una de las energías puente, entre el petróleo y lo que haya de venir después...

Las reservas de Gas Natural, a un consumo como el actual, están calculadas para unos 100 años, el doble de las reservas de petróleo, es por eso que en el futuro le toca asumir un papel de energía puente... pero como todos los hidrocarburos de hoy en día, también sujeto a los constantes aumentos de precio, debido a la escasez energética de nuestros días.


Los aparatos que trabajan con GN trabajan a muy baja presión 20mb y alcanzan eficiencias muy elevadas, con costes muy reducidos en comparación con otros combustibles, estando por encima del propano, butano y de la carísima energía eléctrica por efecto joule.


Seguridad (x3)
La primera seguridad es comprobar la estanqueidad de la instalación para evitar posibles fugas, tarea a realizar por un profesional con aparatos que detecten fugas o mediante una prueba de estanqueidad con columna de agua, a realizar por la empresa instaladora. A esta tarea nos ayuda la odorización del gas, perfume que se añade al gas natural y que nos ayuda a detectarlo en caso de fuga.
La segunda seguridad está en la buena ventilación del local por donde circula el gas natural, ya que al ser un gas menos denso que el aire, solo se producen concentraciones en lugares muy mal ventilados, y así recordar las rejillas de ventilación obligatorias que hay que respetar en toda instalación 5cm2 por kw de potencia instalado, pudiendo ser para gases menos densos que el aire, ventilación solamente superior.
En instalaciones de mucha potencia, y esta es la tercera, se recomienda instalar detectores de gas, que corten el suministro y la electricidad, en caso de detectar fugas. En el caso de acumulaciones de gas, una chispa, podría hacer explotar el combustible acumulado, es por eso que en salas de calderas, se obliga a poner una pared de débil resistencia que haga los efectos de una válvula de seguridad en caso de explosión.

Elementos
Sin mencionar, el conjunto de tuberías por donde se suministra, contar que a la entrada de nuestra instalación de gas natural, está el regulador, que nos regula la presión de entrada de gas a 22mb, presión de trabajo de este combustible.
El contador que es volumétrico, nos mide el consumo de gas en metros cúbicos y el limitador, aparato que incorporan muchos contadores y corta el paso de gas, en caso de detectar, consumos muy elevados de gas, y aunque es un sistema de seguridad, es cierto que ha causado muchos problemas, sobre todo con calderas grandes que tienen un gran consumo y que el limitador las confunde con un escape.

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Termostatos

Al igual que el interruptor de la luz que hay en nuestra habitación enciende y apaga la luz, el termostato hace lo mismo con el funcionamiento de nuestra caldera, a fin de mantener unos niveles de temperatura ambiente regulares. El funcionamiento de un termostato es muy sencillo, pues tal y como antes he comentado interumpen una conexión eléctrica que sale y vuelve a la propia caldera y que cierra un circuito que pone en funcionamiento el sistema de calefacción.

Termostatos... !!!!

Las primeras calderas carecian de este aparto, pero al estar instaladas en lugares exteriores o alejados de los habituales de la vivienda, carecian de la sensibilidad de apreciar la temperatura interior de dentro de nuestras casas más que por el propio termostato de trabajo de la propia caldera que mide la temperatura del agua que circula por el interior de los radiadores. Este sistema es poco eficaz e impreciso, ya que mantiene contantemente la máquina en demanda y aprecia con mucha lentitud los cambios de temperatura en función del enfriamiento del agua.
Despúes llego la revolución de los termostatos, esto se suelen colocar en la zona de la casa donde se suele hacer más vida, o en el lugar que permita graduar una temperatura média de todo el local, normalmente comedores y pasillos. Estos son mucho más precisos y paran completamente la caldera cuando la temperatura llega a nivel estipulado, favoreciendo así el ahorro energético y manteniendo estables los niveles de confort, en cuanto a temperatura se refieren.
Hoy en día no se monta una calefacción sin su termostato, y su tarea se ve apoyada por dispositivos como sondas exteriores, que permiten ajustar con más precisión su curva de funcionamiento.

TIPOS DE TERMOSTATO.
Los hay bimetales que son ese tipo de termostatos de "rueda" mecánicos. Su funcionamiento es sencillo pues son un par de metales de diferente material que guardan memoria (la forma que tenían cuando se forjaron) y se unen haciendo contacto en función de la temperatura. Su funcionamiento es todo o nada. En su contra hay que poner su falta de precisión que suele ser tremenda en algunos casos, lo que los convierte en energéticamente ineficientes. El balance arroja a su favor, que raramente se estropean al ser dispositivos mecánicos.
Los digitales, son mucho más precisos, llegando en algunos modelos a precisiones de 0.01ºC de temperatura !!! Entre los digitales, encontramos los programables ( cronotermostatos ) que nos permiten seleccionar en función de la hora del día una u otra temperatura de trabajo, algunos que nos permiten programar los 365 días del año, aunque lo más frecuente es la programación semanal, con diversas temperaturas de confort, según la hora del día.
La mayoría de termostatos digitales, necesitan un aporte de energía, para realizar su función y conservar la memoria, y para ello llevan pilas, aunque en algunos casos los hay eléctricos, con conexión directa a la red eléctrica, estos últimos su instalación es más complicada y requieren de los conocimientos de un técnico.
Caldera y el termostato están unidos por un par de hilos, aunque no en todos los casos, hay termostatos inalambricos, que trasmiten la señal de trabajo, a través de una red inalambrica por radiofrecuencia (Wifi), estos suelen ser muy cómodos, sobre todo en casas grandes y en aquellas donde sea complicado hacer obras para pasar cables al termostato, aunque en su contra comentar que suelen ser el modelo más caro de termostatos.
La mayoría de termostatos, disponen de una función antiheladas, esto siginifica que ponen en marcha la calera, si detectan la temperatura ambiente inferior a 5ºC para evitar que se hielen las tuberias, aun estando el termostato APAGADO !!!
En casas muy grandes, donde la calefacción este zonificada, esto quire decir que hay areas de calefacción individuales controladas por válvulas de zona, se pueden instalar varios termostatos, uno en cada zona de la casa que goviernan la circulación del agua de calefacción, acutando sobre las válvulas. Es muy útil en casas de varias plantas, donde cada termosto controla el funcionamiento independiente de cada planta.
Casi la totalidad de termostatos, funcionan con el método "todo o nada" eso quiere decir que simplemente mandan una señal de funcionamiento a la calera o la tienen parada, en función de una temperatura, no obstante, hay ciertas calderas que permiten la instalación de termostatos modulantes que varian la potencia de la caldera en función de la temperatura interior.
Y aunque no todas las calderas de hoy en día vienen preparadas con esta función, si que cada vez más se les instala un dispositivo llamado sonda exterior, que hasta ahora solo lo usaban las centralitas de regulación más complejas y que permite variar la potencia de la calera, en función de la temperatura exterior. Este dispositivo, se complementa perfectamente con el termostato, y es el que nos permite ahorar mayor cantidad de energía permitiendo que la caldera consuma solo lo necesario para mantener la casa a la temperatura demandada, en función del clima exterior, ya que cuanta mayor sea la diferencia con el exterior, mayor serán las perdidas de calorías y la caldera trabajará LO JUSTO para compensarlas.

Su precio varia entre unos pocos euros y más de 500€ todo en función de lo que pueda hacer el parato...

Distintos sistemas y ajustes Los ajustes pueden ser una simple rueda en la que colocamos la temperatura a la que quermos estar, o cientos de miles de botones para programas todos los días del años !!!
Funcionan muy bien, el tipo de termostatos digitales que tienen dos temperaturas, confort (sol) y mantenimiento (luna) pudiendo asignar a cada hora del día una u otra temperatura. Estos vienen de fábrica con unos parámetros automáticos determinados, que procuran conseguir climas de confort adecuados, pero simpre podemos variarlos en función de nuestras necesidades, PERSONALIZARLOS a nuestra conveniencia y hacer así que los sistema de calefacción trabajen lo justo y necesario, con el consiguiente ahorro de recursos y consumo.
Elección de un termostato.El termostato puede ser todo lo complejo que queramos, pero uno de los consejos que doy a la hora de elegir uno es que sean INTUITIVOS, simples, y evitar esos que tienen manuales de instrucciones de 200 páginas, con funciones que nunca haremos servir en la vida y que de una temporada a otra, se nos olvidará como funcionan. La forma de asegurar una buena compra es recurrir a los fabricantes de termostatos como son SIEMENS o HONYWEEL, que muchas vecen sirven y proveen de termostatos a otras marcas como ROCA o JUNKERS y evitar esos que se venden en grandes centros comerciales y tienen por marca algo impronuciable o el dibujo de algún animal.... (el que lo tenga ya sabrá a lo que me refiero...)

INSTALACIÓN
Colocar el termostato a 1,5 metros de altura, sobre una pared interior y lejos de una fuente de frío como la puerta de entrada, o de calor, como un radiador.
De la cadera sale un par de hilos normalmente identificados con las siglas T1 y T2 en el conector de 24V, que de fabrica vienen con un puente entre ellos. Muchas veces solamente están identificados con las siglas TA y con una llave que los identifica y diferencia.
En el termostato estas conexiones vienen identificadas de muy diversa forma (A y B) (1 y 2) ( COM y NO) su conexión es indistinta, ya que se trata de cerrar el circuito que en ausencia de demanda deberá estar normalmente abierto.
Los termostatos wifi, tienen además una conexión a 220V en el receptor, que generalmete se aporta mediante una conexión en paralelo con las tomas de "NEUTRO", "FASE" y "TOMA DE TIERRA" de la caldera, operación que deberemos realizar con la caldera desconectada y teniendo en cuenta las normativas de seguridad de trabajo con tensión.

Consejos de uso, para un buen funcinamiento y ahorro energético.
La temperatura de confort, (sol) seleccionada para mantener un nivel optimo de temperatura en las horas en que se necesita más aporte energético y la mayoria de usuarios están en la vivienda ha de ser de unos 21ºC (evitar temperaturas superiores y creerse el rey de la creación yendo en ropa interior por la casa, la calefacción está para no pasar frío, no para hacer abuso de ella)
El nivel de temperatura de mantenimiento o económico (luna) se sule disponer en las horas en que la mayoria de los habitantes están fuera de la casa, temporalmente, y en noches principalmente donde no se requiere un clima elevado. La temperatura de consigna ha de estar alrededor de unos 15ºC para evitar que la casa se nos enfríe del todo, pero sin hacer un aporte energético considerable.
Cuando la casa va a esta desabitada un largo número de horas, desactivar manualmente la calefacción.

WwW.

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21 Trucos para ahorrar en Calefacción

21 TRUKOS para reducir tu consumo en calefacción !!!

1. La temperatura de consigna del termostato en los periodos de confort (sol) ha de ser de 21ºC
2. Reduce la temperatura de mantenimiento, (luna) a 15ºC cuando te ausentes de casa por periodos cortos de tiempo ya que es más económico mantener la casa a baja temperatura, que apagar la calefacción del todo, si el tiempo de ausencia es corto.
3. Apaga la calefacción manualmente, en periodos de ausencia prolongados
4. Apaga la calefacción por las noches, y no la enciendas por la mañana, hasta después de haber ventilado la casa y cerrado las ventanas. Diez minutos de ventilación son suficientes.
5. Cierra las cortinas y persianas por la noche, estas son un buen aislante, y evitan pérdidas de calor. Durante el día es mejor que estén abiertas, para que entre la luz del sol.
6. Siempre que pueda, instala doble acristalamiento en las ventanas, pues la cámara de aire entre cristales, es uno de los mejores aislantes.
7. Evita ir en ropa interior por la casa, un buen pijama de invierno hará que puedas bajar un grado la temperatura del termostato.
8. Audita las perdidas de calor, las mayores fugas de calor se producen por las ventanas, los registros de las persianas u otros orificios. Los sistemas de calefacción, tienen que trabajar más para compensar estas pérdidas. Coloca juntas y burletes en puertas y ventanas.
9. Los radiadores trabajan mayormente por convección acumulando el aire caliente en los techos de la habitación, ya que es menos denso y asciende, la utilización de un ventilador que reparta el aire e impida la estratificación favorece el efecto térmico, sobre todo en estancias con techos altos.
10. Parte del calor del radiador es radiado a la pared por la que se pierde, existen planchas de aluminio para colocar detrás del radiador, que reflejan la radiación y consiguen que se pierda menos calor por la pared.
11. No es conveniente cubrir ni colocar objetos encima de los radiadores, así como repisas u otros elementos estéticos, reducen su eficiencia dificultando el paso del aire por sus rendijas.
12. Utiliza termostatos digitales, son mucho más precisos y esto los convierte también en más eficientes.
13. Utiliza Crono termostatos, si tienes una rutina diaria que permita estandarizar las horas de confort y mantenimiento.
14. La utilización de sonda exterior o centralita de regulación potencia aún más el trabajo del termostato, ajustando más la curva de trabajo a la de demanda y reduciendo la potencia de calefacción en los días templados de primavera y otoño, que no requieren un clima elevado.
15. Seria recomendable un termostato por habitación, para tener un control individualizado de cada estancia, situación que sucede con los emisores térmicos (calor azul) que cada radiador tiene su propio termostato. En casa grandes, procurar zonificar, colocando termostatos que controlen las zonas de manera individual, siendo recomendable, por ejemplo un termostato por planta.
16. Es recomendable también, aislar las escaleras en casas grandes, ya que estas hacen muchas veces de tiro, y alejando el calor hasta las plantas superiores.
17. Cerrar las habitaciones vacías que no utilicemos y su correspondiente llave del radiador, siempre que no sean de paso o estemos entrando y saliendo de ellas constantemente, pues de ser así no conseguiremos ningún efecto.
18. Si tienes instalación de suelo radiante, sobre dimensión de radiadores, o preveas un funcionamiento de mucha horas en calefacción, consulta a cerca de las calderas de condensación, que son las más eficientes de su ramo, sobre todo para estos supuestos.
19. Si tienes bomba de calor, utiliza esta en periodos de climas moderados y recurre a la calefacción convencional en clima más duro o extremo, cuando hace frío de verdad. No pongas la bomba de calor, cuando la temperatura exterior sea inferior a 5ºC.
20. Si tu caldera está fuera de la vivienda, aísla las tuberías de calefacción que discurran por el exterior, o por locales habitualmente no calefactado como garajes o patios o trasteros.
21. Purga los radiadores cada año y realiza las revisiones periódicas, la limpieza de los intercambiadores facilita la trasferencia de calor y aumenta el rendimiento.
    
    
    
    

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BOMBA de Calor !!!

Bomba de CALOR, sustituto de los aparatos convencionales de calefacción ???




Montar un aparato de aire acondicionado en casa es algo que se ha ido simplificando con el paso del tiempo, y hasta hay un episodio de Bricomanía, donde te enseña a montar tu propio equipo, el que por cierto no funciona,pero os dejo el enlace para que lo comprobéis vosotros mismos:





ed2k://fileBricoman%C3%ADa%20-%20Aire%20Acondicionado.avi221022208B08F9A27D418A080B917A9E3E5514553/

Lo más sencillo es agarraros a una de esas ofertas, que por muy buen precio te incluye la instalación y ahorraros quebraderos de cabeza, gastos en material y alquiler de herramientas que muchas veces superan en montante al coste total de la instalación.

Hoy en día el 90% de los aparatos llevan bomba de calor incluida y así aprovechamos el funcionamiento de nuestra máquina también para la temporada de invierno, por muy poco dinero más.

Quizá tenemos asociado el término "aire acondicionado" a despilfarro energético, que no nos atrevemosa poner la bomba de calor, pensando en que cualquier otro sistema de calefacción será más eficiente.

FUNCIONAMIENTO, DE UN APARATO DE AIRE ACONDICIONADO.

El funcionamiento de bomba de calor y A.A. son inversos así que voy aexplicar el funcionamiento del frío y después invertiremos el proceso para generar calor.

Los aparatos de A.A, están cargados con un líquido, muy frío, que en el casodel R22, como ejemplo, a temperatura ambiente evaporan a -40ºC esta gran cantidad de energía que necesita para evaporar la adquiere del aire que pasapor la evaporadora (unidad interior) cediendo el aire las calorías, por intercambio de calor al ahora gas que entra en la unidad exterior, donde un compresor, como el que vemos habitualmente detrás de nuestras neveras, lo COMPRIME.

El gas comprimido disminuye de volumen, y aumenta de temperatura y presión superando, la temperatura ambiente, momento en el que aprovecha otro intercambiador de calor, situado en la unidad exterior, para hacer el intercambio de calorías, con el aire de la calle, perdiendo calorías adquiridas dentro de casa y liquandose.

El proceso se termina con el paso del líquido por un capilar que reduce la presión del líquido y por lo tanto la temperatura, volviendo a repetirse el proceso desde el principio.

En resumen, el aire recoge las calorías de dentro de nuestra casa y un fluido las trasporta a la unidad exterior donde estas son cedidas al aire de la calle.

En el funcionamiento de bomba de calor, inverso al A.A. la unidad exterior recoge las calorías que hay en la calle y las trasporta hacia el interior denuestra viviendas, donde en un intercambio de calorías, estas se ceden dentro de nuestras vivienda.

El consumo energético es el que corresponde a hacer funcionar un compresor y poco más puesto que las calorías NO SE CREAN, se trasladan de un sito aotro, siendo uno de los sistemas más eficientes que existen, siempre y cuando la temperatura exterior no sea inferior a 5ºC.

Aunque hay máquinas capaces de recoger calorías con temperaturas de hasta -15ºC es a partir de 5ºC cuando el rendimiento de la bomba de calor cae en picado, pues al haber menos calorías en la calle, al aparto le cuesta más recogerlas del exterior, sin contar con las capas de escarcha que dificulatan la trasferencia de calorias y se pueden formar en el evaporador al haber temperaturas inferiores a 0ºC.

Muchos fabricantes montan en este momento resistencias de apoyo que calientan el aire mediante el efecto JOULE, hay que decir que este sistema es todo lo contrario al anterior, el MENOS EFICIENTE que existe en el mercado y constituye un gasto muy elevado en nuestra factura de la luz a final de mes y solo lo permiten los reglamentos técnicos de instalación, como APOYO.

Es por ello que en climas más benignos, donde las temperaturas no son muy extremas, como en toda la vertiente mediterránea, este sea el sistema idóneo para calefactar y enfriar nuestros hogares, por eficiencia y por ser uno de los sistemas que menos ocupa en pisos de 30m2. En otros climas más agrestes, la bomba de calor, puede servir de apoyo en los meses de primavera y otoño, donde las temperaturas exteriores no son muy extremas, pero en los meses de frío, frío de verdad, tendremos que recurrir a otros sistemas de calefacción, más convencionales y eficientes en estas condiciones.

WwW.<

No funciona Calefacción

De repente, llega el frío y no nos hemos acordado desde hace cuanto tiempo ya....


ummm ....



siete o ocho meses sin encender la calefacción...




¿Y que pasa ???Pues que no funciona, claro, el frío no puede esperar y las soluciones pasan por encender esa vieja estufa de placas eléctrica que guardábamos en el desván para las emergencias, llenar la cama de mantas hasta que uno no se puede mover o, para lo más atrevidos encender los fogones y el horno de la cocina como la señora de la foto.








Soluciones de emergencia !!!
Lo primero es recordar, como nos decían en la escuela que el calor pasa de un cuerpo caliente a otro que no lo está, así si entendemos que las calorías están dentro de casa, y tendremos que evitar que estas se nos marchen al gélido y frío exterior, para ello utilizaremos el AISLAMIENTO !!!

Dicen que en Moscú se aislaba las ventanas de las casas empapelándolas conlas páginas del diario "pragda" debidamente dobladas, y es que el papel de periódico es un buen aislante, así como os lo cuento, el mejor aislamiento que existe, es el AIRE.
Pero el aire contenido, en bolas, láminas etc...Así los elementos que contienen aire, como el "porespan" el "periódico" o esas capas de aire que secolocan entre dos cristales, son los mejores aislantes que existen. Mucho cuidado con tapar las ventilaciones obligatorias en locales que contienen aparatos que trabajan con algún tipo de combustible, y mucho cuidado también con las estufas catalíticas de butano que requieren mucha ventilación.
Una vez que hemos auditado y puesto parche a todas las fugas de calor,intentaremos poner en marcha la calefacción.


Trata de Arrancarlo carlos, por dios trata de arrancarlo !!!
Una buena señal, si nuestra caldera es mixta, es que nos funciona perfectamente el agua caliente, pero no funciona la calefacción, (y no alrevés) ya que en la mayoría de las veces que se produce esta situación la solución suele ser fácil.
Lo primero que hay que comprobar es que tenemos todos los emisores(radiadores) abiertos y hay agua en el circuito, para eso todos las calderas tienen un manómetro que mide la presión de agua en el circuito de calefacción, esta siempre tiene que estar entre uno y dos bar de presión.
Cuidado con las bolsas de aire, en la instalación que puden hacer que nuestra caldera suba mucho de temperatura, para ello, es conveniente que nunca se vacíe del todo el circuito de calefacción y que los purgadores de instalación estén en perfecto estado y funcionando.
Para que el agua comience a circular por el circuito de calefacción, y se enciendan los quemadores, es imprescindible, tener la caldera en posición de invierno (servicio de ACS y calefacción) y que la temperatura de demanda del termostato, esté por encima de la temperatura ambiente.
Muchos termostatos se suelen quedar sin pilas durante el periodo de inactividad o estas están muy gastadas, y no tienen fuerza para disparar el "relé".
Si tenemos dudas acerca del funcionamiento del termostato, lo mejor es puentear los dos bornes eléctricos que llegan al termostato y cerrar así, el circuito manualmente. Mucho cuidado al manipular los termostatos, pues no basta con desenchufar la caldera, ya los hay con conexión a 220V, y si hay dudas, mejor que no lo toques y consultes con tu instalador.


Y si no hay manera después de todo y eso...
Si el agua sigue sin circular por el circuito es posible que la bomba que en muchas calderas SOLO se utiliza para la calefacción, esté encallada. Estos circuladores, son de rotor húmedo y muchos meses de inactividad, pueden hacer que se encascarillesn y se queden clavados. Para ello las bombas tienen un tapón que nos permite el acceso al rotor, con un destornillador lo haremos girar unas cuantas veces para quitarle la cascarilla y hacer que gire con normalidad. Mucho cuidado con la temperatura de la caldera, ya que puede ser que el agua del circulador esté quemando !!! y mucho cuidado también a la hora de introducir el destornillador, ya que el rotor es una parte móvil y puede haber un enganchón. Así recuerda el consejo anterior, si no sabes, y tienes dudas.... NO LO TOQUES !!!

Bueno... hemos comprobado ya varias cosas, las más frecuentes y habituales, aunque no las únicas.. y que pudieran hacer que este post fuera interminable.
Pero dejaremos ese tema para próximos post y descartado lo más habitual, si todavía hay problemas con la calefacción, recomiendo avisar al servicio técnico en previsión de que la avería será algo más seria.

Un saludo y suerte a todos !!!

WwW.<

Calor Azul

Los emisores térmicos publicitariamente denominados, "calor azul" de última generación, tienen un alto precio, respecto a los radiadores de aceite convencionales, pero...


¿ Cuales son sus diferencias, si las hay ?.


Para empezar, comentar que estos tienen en común una carcasa, similar a la de los radiadores tradicionales de agua, y en su interior, una resistencia eléctrica, y los diferencia, el aceite térmico por un lado en los radiadores de aceite, y el fluido calorporador de elevada inercia térmica, que no deja de ser en algún caso un aceite especial o un alcohol como los que utilizamos para el radiador del coche.


El diseño está mejorado respecto a los viejos radiadores de aceite, ( convección + radiación ) además sus mejores materiales, están optimizados para liberar calor rápidamente, con poca inercia, lo que al trabajar a baja temperatura permite distribuir el calor mejor que otros radiadores.Tienen menor potencia por elemento 110W, casi un 30% más de fluido en su interior, y una superficie de transmisión de calor casi tres veces mayor que los radiadores convencionales.


Es cierto que son más eficientes y su consumo eléctrico es menor, pero...Debido a su elevado coste, han de pasar varios años hasta que estos se amorticen.Ejemplo:


Radiador aceite
Coste inicial 50€
Consumo de gasto eléctrico anual 200€

Coste el primer año, 250€
Coste del segundo año, 450€
Coste del tercer año, 650€
Coste del cuarto año, 850€


Emisor térmico
Coste inicial 350€
Consumo de gasto eléctrico anual 90€

Coste el primer año, 440€
Coste del segundo año, 530€
Coste del tercer año, 620€
Coste del cuarto año 710€


Todos estos cálculos son tomados a groso modo, pues no se han tomado en cuenta muchas variables, pero aún y así, se puede observar que se tardan varios años en rentabilizar los aparatos debido a su elevado coste inicial.



Otro mito, es que este tipo de radiadores no necesitan de instalación, y aunque pare que esto es así, no es del todo cierto...
Un radiador de de una potencia media viene a se unos 2500w que divididos entre los 230V de corriente de nuestras casas nos da una intensidad de corriente aproximada de 10A
La mayoría de diferenciales instalados en viviendas suelen ser de 20 o 25A como mucho, por lo que al poner dos o más máquinas con toda facilidad saltaran las protecciones eléctricas de nuestra vivienda.


Muchas de las instalaciones eléctricas en España son muy antiguas, y por lo tanto deficientes, y aumentar la potencia del diferencial, un error peligroso. La solución es instalar una línea de tensión independiente del resto de enchufes de la casa que alimente estas máquinas de potencia, con su diferencial incluido e independiente.

Los emisores térmicos tienen un control electrónico, ("termostato digital con programador integrado") que es el principal responsable de tener un menor consumo.Son un poco más rápidos en coger temperatura y mucho más precisos en mantenerla gracias a un termostato digital muy preciso, que mide diferencias de temperatura de hasta 0,01 grados centígrados.La principal perdida de calor de los radiadores convencionales de aceite, es su falta de diseño ya que todo el calor producido se va al techo, tardando mucho en dar sensación de calor, (convección). Los emisores térmicos tienen un diseño mejorado que evita este problema, dando mayor sensación de calor por efecto de radiación y sin perder el efecto de convección de los radiadores antiguos. En resumen, el emisor térmico, no deja de ser un radiador de aceite más evolucionado, con sus ventajas respecto a la eficiencia y sus inconvenientes debido a su elevado precio de venta.



Principales fabricantes:
Acesol
Climastar

osKar.<

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Sistemas de Calefacción

Sistemas de calefacción.

Me preguntan, constantemente, por el mejor sistema de calefacción, el más eficiente y el más económico...
Hay casos en que los tres términos confluyen en uno, pero este es relativo a muchas otros variables, como el presupuesto, el número de metros a calefactar o simplemente las ganas de meterse en obras. Así que he rebuscado entre todo lo que se me ha ocurrido, valorando todos los sistemas.





Empezamos por la caldera convencional, de gas o gasoil y un sistema de radiadores de agua, es el sistema de calefacción más extendido y uno de los más rentables relación confort, calidad y precio. En su contra, los elevados precios de los carburantes constantemente al alza, como el gas natural y el gasoil, pero sin llegar a valores como los eléctricos, así como las obras de instalación del circuito de calefacción por toda la casa.

Matizar que no todas las instalaciones de calefacción por radiador son iguales, ya que últimamente se han puesto de moda las instalaciones monotubo en calefacción tradicional, estas instalaciones más bonitas, pues no se ven los tubos y al radiador le llega una sola llave en la parte inferior, NO TIENEN EL MISMO RENDIMIENTO y solo valen para cubrir una potencia determinada que no va mucho más allá de viviendas de 100m2 con suerte, unas 9800kcal.

Aconsejar siempre que se pueda la instalación bitubular, que puede ser de una potencia ilimitada y su rendimiento mucho mayor, aunque su instalación es más cara es mucho, muchísimo mejor !!!




A la zaga aparece el sistema de caldera convencional con suelo radiante, este es uno de los sistemas que más me convencen, desde luego que es el más confortable de todos, obviando los inconvenientes, que son contraindicados a personas con problemas de circulación, además del alto nivel de instalación que requieren, ya que hay que levantar TODO el suelo para crear el circuito de calefacción por el suelo, y muchas veces esta serie de obras mayores solo son recomendables en viviendas nuevas, sin mentar el elevado conste de la instalación.El sistema calienta primero el suelo y después el aire caliente que pesa menos que el frío, tiende a ascender, proporcionando la mejor distribución del calor de todos los sistemas de calefacción.
Hay un tipo especial de calderas, llamadas de condensación que son las calderas más eficientes del mercado llegando a rendimientos de 110% !!! estas calderas son indicadas para sacarles el máximo rendimiento, trabajando a baja temperatura y una perfecta combinación con suelo radiante.

En los últimos tiempos, han surgido sistemas de refrigeración por el suelo, suelo refrigerante, no he tenido la oportunidad de probar el sistema, aunque me consta que en lugares de alta humedad relativa tiene que trabajar en conjunto con un deshumidificador para evitar tener el suelo mojado todo el día y me parece esto harto complejo.



La bomba de calor es uno de los sistemas más eficientes y que menos energía consume. Hay distintos tipos de máquinas, que extraen el calor de la vivienda en verano y entran el calor del exterior en invierno, esta reversibilidad les hace óptimos para el aprovechamiento del espacio e ideales para pisos de treinta metros, aunque por debajo de los cinco grados te temperatura el sistema no funciona y se ha de apoyar en una resistencia eléctrica que hace que el consumo se nos dispare, así que solo lo recomendaré para lugares NO MUY FRÍOS.

Comentar también en su contra, que estos sistemas son los que retiran la humedad del aire y resecan el ambiente, aunque muchos fabricantes ya están incorporando humidificadores a sus modelos para paliar este defecto.

La alternativa a todo esto en ecología, se llama BIOMASA, que aunque poco extendida, tiene un gran potencial en el futuro. La biomasa, no es más que la clásica caldera de leña convencional, lo único que ha cambiado es el carburante, cambiando la leña de toda la vida por pellets (balas o perdigones en inglés) pueden ser virutas de madera o un combinado de aceites, cascaras de frutos y madera de alto poder calorífico, todo esto prensado en unas balas que hacen que la caldera funcione durante muchas horas sin alimentación y su producción calorífica sea elevada. El inconveniente en este caso, es la falta de espacio, para poner una caldera de este tipo y la todavía deficiente distribución de la Biomasa.

Los sistemas eléctricos más clásicos y convencionales son los de radiador de aceite. Supongo que es el sistema menos eficiente. El radiador tarda mucho en calentarse, y una vez caliente no consigue una buena distribución del calor en la estancia. Primero se calienta el techo y después se propaga el calor hacia abajo, convección. A su favor el precio, ya que un radiador de aceite no suele pasar de cincuenta euros y no tiene instalación.

Hoy en día se habla del calor azul, que no es más que un radiador de aceite evolucionado, con mayor eficiencia y rendimiento, pero que su alto precio inicial los hacen lentos de amortizar. Aunque a su favor esta siempre la ausencia de instalación, esto no es del todo cierto pues la mayoría de térmicos de una vivienda habitual soportan hasta 20 amperios que es más o menos la potencia de un par de máquinas, así que en una instalación mayor, es recomendable tirar una línea de tensión individual con sus protecciones independientes de la línea de luz y potencia de la casa.

Después aparecieron los termo convectores de aire, que aplicados al radiador convencional ( fancoils) o al radiador de aceite, gracias a un ventilador consiguen una mejor distribución de aire caliente, esto es una solución intermedia, muy aceptable.

Los acumuladores de calor son una interesante aplicación para ahorrar dinero en la calefacción. El principio de funcionamiento es similar al radiador eléctrico clásico, pero aprovechando la tarifa eléctrica nocturna, que es mucho más económica. La pega es que si el calculo no se ha efectuado correctamente, y nos quedamos cortos, tendremos que utilizar la tarifa diurna para calentar la casa, siendo la electricidad común, una energía cara. Otra de las pegas es que al utilizar un foco muy caliente, es uno de los sistemas, junto con el Split, que mas reseca el aire.



Me dejo otros sistemas como el suelo radiante por resistencia etc, etc que omito por ser minoritarios, ineficaces, o raros.

El mejor sistema de calefacción, la respuesta pues... DEPENDE !!!

tHe wOs.<

Conservación de Caldera en Verano

Conservación y mantenimiento de mi CaLdErA en Verano !!!





Llegada esta época del año en que no hacemos servir la calefacción ni por asomo, y el agua caliente nos gusta cada vez un poco menos caliente, voy a dedicar unos minutos en dar unos CONSEJOS VERANIEGOS para conservar la caldera hasta que lleguen los fríos.

ACS INSTANTÁNEA

Lo primero que tenemos que hacer es bajar el termostato de agua caliente sanitaria !!! pues, para qué ??? necesitamos el agua a 60 grados cuando no somos capaces de ducharnos con más de treinta y cinco, cuarenta lo más... Además pensar que es una tontería, además de una perdida de energía, calentar el agua en la caldera para después tener que enfriarla en la ducha, mezclándola con agua fría porque está demasiado caliente. De este modo le originaremos algo menos de trabajo a nuestro calentador y ahorraremos algún eurito en energía que no esta del todo mal.

ACS POR ACUMULACIÓN

Los que utilizan el sistema de agua caliente por acumulación, insistimos el mensaje anterior con más inri, pues además de ese gasto tonto de energía pensar que el agua se mantiene a esa temperatura las 24 horas del día. Hay muchas personas, que llegadas estas fechas, desconectan el sistema convencional de producción de ACS bien sea gas o gas oíl, y en verano encienden las resistencias eléctricas para calentar el agua, y aunque el precio de calentar el agua por energía eléctrica, es todavía superior al de otros combustibles, esto es ahora en verano muy poco más debido a que el agua no viene demasiado fría de red y no utilizamos una temperatura de ACS muy elevada.

TERMOSIFÓN

Se produce por una circulación de Agua de calefacción por el circuito, y que se ha calentado por intercambio de calor con la sanitaria. La consecuencia, es que SE NOS CALIENTAN LOS RADIADORES.
Por lo general este fenómeno se produce en calderas de mucha potencia, ubicadas en sótanos o en la parte más baja de la casa, ya que el agua caliente pesa menos que la fría y tiene tendencia a ascender y circular por nuestra casa, sin necesidad de medios mecánicos.
La solución es colocar bien una válvula anti retorno que impida la circulación de agua en el sentido equivocado, o lo más sensato de todo que será colocar dos llaves de corte en los circuitos de IDA y RETORNO de calefacción y que deberemos cerrar en verano y ACORDARNOS de abrir en invierno.

CALDERAS MECÁNICAS

Hoy en día las calderas llevan mucha electrónica que nos protege de múltiples circunstancias, es por eso que durante el verano y mientras salimos de vacaciones hay que dejarlas siempre CONECTADAS a la corriente, con el fin de que actúen los sistemas de vigilancia y seguridad pertinentes.
Lo que no está de más es cerrar el gas y poner la cadera en posición de PARO, pero conectada a la corriente.

Las viejas calderas mecánicas, que no disponen de todos estos modernos sistemas de seguridad, pueden sufrir durante el verano la falta de actividad, así que es muy buena idea poner la calefacción (ya sé que a cuarenta grados duele) al menos unos minutos cada quince días.

A LA VUELTA DEL VERANEO

A la vuelta del veraneo, nos podemos encontrar con múltiples problemas, muchos derivados de la falta de actividad y que se previenen con el punto anterior.
Otra causa muy frecuente de problemas, son las bolsas de aire que se originan en las tuberías de gas, si hemos estado muchos días de vacaciones y la caldera cuesta un poco de encender al retorno, muchas veces está causado por una bolsa de aire que se ha de purgar y ella sola termina saliendo con un poco de paciencia.





Estos son una serie de consejos muy escuetos, y sencillos ante cualquier otra duda o para ampliar conocimientos, consultar con vuestro instalador o SAT habitual

osKar.<

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Caldera de Vacaciones

He llegado de vacaciones y mi caldera no funciona !!!



Es una expresión frecuente, y... ¿que hacer entonces,? pues hay una serie de pasos básicos, para intentar poner en marcha la caldera en primera estancia, sin tener que recurrir a los servicios técnicos.



Aire,

Es el causante de la mayoría de los problemas, el aire se acumula en las tuberías de gas, y esas pequeñas burbujas son eliminadas con el uso habitual del calentador o los fogones. En periodos de prolongada ausencia, como las vacaciones, es cuando estas burbujas se hacen de una dimensión considerable pudiéndonos originar problemas de encendido.En las calderas electrónicas, hay que rearmar estas un par de veces o tres hasta que la burbuja de aire haya salido por los quemadores sin más que tener un poco de paciencia.En las calderas con llama piloto, la paciencia ha de ser de santo, pues el diámetro del inyector en muy muy pequeño y a veces la burbuja de aire suele ser muy muy grande, en este caso podemos ayudarnos de unas cerillas para ir comprobando que es gas, lo que sale por nuestro inyector, ya que el aire no combustiona.

En NINGÚN caso se recomienda purgar la instalación de gas, si no se es un profesional autorizado.



Suciedad,

El periodo de inactividad, ha podido agravar el desprendimiento de carbonilla, ensuciar nuestra parrilla, llenar de hollín los quemadores,acumular residuos en el termopar o embotar el piloto, es por eso que son recomendables, los mantenimientos y limpiezas anuales, pero de ello hablaremos mejor en otro post, así que dejaremos la carda para otra ocasión.



Inactividad,

Muchas calderas mecánicas de las más antiguas, son las que más sufren la falta de actividad, ya que no tienen elementos electrónicos que ponen en marcha los elementos mecánicos de tanto en tanto, para ello, la mejor solución es la prevención y enchufar la calefacción, al menos unos minutos un par de veces a la semana durante el verano, para evitar que los elementos mecánicos se encallen.Una vez echo el mal, solo recordar que muchos, circuladores de rotor húmedos se pueden desencallar con un pequeño empujoncito, y si la cosa es más grave acudir al SAT de la marca.





Nada más, FELIZ REGRESO, y espero que no sea muy traumática la vuelta a la actividad.

Caldera Estanca

Las calderas, se diferencian, entre otras muchas cosas por el tipo de circuito de salida de humos, es decir por la forma en que la caldera expulsa los humos por la chimenea.

Así, hay principalmente tres tipos, las atmosféricas o de tiro natural, donde el humo sale por la chimenea, por su propia tendencia a ascender, ya que es menos pesado que el aire.
En las calderas atmosféricas, hay que tener presente tanto el diámetro de la chimenea como su inclinación, ya que, a mayor verticalidad, los humos saldrán más fácilmente.
Según la reglamentación actual, este tipo de calderas tienen que llevar un primer tramo de chimenea horizontal de porcelana de 20cm, y un sensor de tiro que bloquee el funcionamiento de la calera a causa de un mal tiro.

Las calderas de tiro forzado, incorporan a la chimenea un extractor que se encargan de empujar los humos hacia a fuera, tal y como lo hace un extractor de concina, y es el tipo de caldera recomendada en lugares donde hay problemas de tiro.

Por último las calderas de circuito Estanco, caldera cuyo circuito de combustión (que comprende la entrada de aire, el hogar y la salida de productos de la combustión) no tiene comunicación alguna con la atmósfera del local en que se encuentra instalada, ya que este tipo de caldera adquiere el aire por una chimenea "especial" con dos conductos concéntricos, uno de admisión de aire y otro de expulsión, además la combustión se produce dentro de un cajón estanco y hermético que las hace por eso el tipo de caldera más segura del mercado.
Este tipo de calderas son algo más lentas debido a los sistemas de seguridad que efectúan un pre barrido de la cámara de combustión, antes de funcionar, aunque resuelto el los últimos modelos de caldera con sistemas de micro acumulación.
Este tipo de chimeneas ha de instalarse individualmente ya que sus características de admisión y expulsión forzada las inhabilitan para su instalación comunitaria.

osKar.<

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Solar Térmica

Energía Solar Térmica.

La energía solar térmica sirve para aprovechar el calor que nos llega del sol en forma de radiación, para calentar el agua sanitaria y/o de calefacción.
Según el código técnico de edificación, este sistema es obligatorio utilizarla para todo tipo de viviendas de nueva construcción y para todo tipo de consumos de ACS desde finales del 2006, por lo que se presupone después de la norma que obliga, que este sistema se va a imponer de manera mayoritaria a lo largo y ancho del país y nos vamos a cansar a ver placas en los terrados.

El elemento fundamental en toda instalación solar es el captador. Los captadores, no son más que una parrilla de tubos dentro de una cámara hermética que hace de efecto invernadero, algo de aislante para conservar temperatura y una mano de pintura negra o una aleación de titanio que favorece la absorción de las radiaciones solares. Todo el trabajo lo hace el sol que calienta el agua que pasa por estas parrillas, el resto pues instalación..

La instalación solar consta de dos circuitos, primario y secundario ya que el circuito primario lleva aditivos químicos que potencian el trasporte del calor ( líquidos termoforos) además de anticongelante para preservar la instalación en invierno.
El agua se almacena en una acumulador solar que hace acumulación estratificada de agua, un circulador que mueve el agua por el circuito y un intercambiador, que puede ser de placas, o el mismo acumulador con doble envolvente.
Me dejo válvulas de corte, válvulas de seguridad, filtros, y otros elementos de regulación y control que nos permiten distinguir cuando se tiene que poner en marcha todo el tinglado.

Todo esto está muy bien, pero a pesar de lo afortunados que somos en España ya que disponemos de muchas horas de radiación solar durante el año, el sol no siempre está a nuestra disposición, y a la baja radiación de los inviernos se le suman los días nublados, las noches y otras inclemencias meteorológicas. Por eso, de momento el sistema solar, no es todavía autosuficiente, y necesita de otros medios más convencionales de producir agua caliente sanitaria. Las instalaciones solares, van acompañadas por lo general, de una caldera, modulante que aporta solamente, la energía que no se ha podido conseguir con el sol y que es la que falta para nuestro confort. El gasto es mínimo ya que el agua viene pre calentada por el sistema solar, y la caldera solo aporta, en el caso de que se necesite el último punto de energía para nuestro agrado.




El sistema solar más sencillo del mundo...

Hay quien tenía una pared muy soleada en su casa, e hizo pasar las tuberías de agua caliente por ahí, lo cierto es que no cumple con las normativas del código técnico pero me garantiza mi amigo que durante los cuatro meses de máxima radiación, no le es necesario encender la caldera para ducharse.

osKar.<

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ACS

ACS
Abreviación de (Agua Caliente Sanitaria) es el circuito por donde el agua caliente de uso sanitaria llega hasta nuestros grifos y destinada al uso de personas, viviendas o locales.
Se distingue, la sanitaria de la de Calefacción, porque una esta destinada al consumo o uso humano y la otra es una mera instalación para nuestro confort.
Y se distingue la caliente sanitaria de la fría sanitaria en que una instalación ha pasado ya por un elemento, generalmente una caldera o calentador que le ha aplicado grados de temperatura a una respecto a la otra.

Así resumiendo, en todo circuito de calefacción hay por lo general tomas de calefacción que se distinguen en idas y retornos, según la circulación del agua y entradas de agua fría sanitaria AFS y salidas de agua caliente sanitaria ACS.

WosKar.
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Termosifón

TERMOSIFÓN.




El agua cuando se calienta por encima de los 4 grados centigrados, pierde densidad. Este hecho hace que en un circuito cerrado el agua fría que se encuentre en la parte alta del mismo tienda a ser sustituida por otra más caliente que se encuentre en la parte baja. Ello origina un movimiento de circulación que se denomina fenómeno de termosifón. Tal movimiento responde a unas diferencias de presiones internas en el líquido.

Resumiendo, termosifón es un circuito con canalizaciones o conductos por el cual circula un líquido sin necesidad de ser aspirado o impulsado con bombas, simplemente utilizando el principio físico de que el agua caliente "pesa" menos que el agua fría.

Esta propiedad del agua, es aprovechada en muchas instalaciones para favorecer la circulación o ahorrar unos eurillos en el circulador. Actualmente muchos equipos de producción de energía solar térmica están calculados para utilizar el efecto termosifón y almacenar el agua calentada por el sol en la parte alta de la instalación. Pero el ejemplo más claro es en los acumuladores, y es por eso que la salida de ACS siempre está por la parte superior y la entrada de AFS por la inferior.

Problemas con el termosifón:
El fenómeno se produce muchas veces con calderas de mucha potencia, ubicadas en sótanos donde sin necesidad de motor, el agua se desplaza por el circuito de calefacción en sentido inverso a la circulación habitual ya que la ida de calefacción por lo general, esta desconectada por una válvula de zona y sin embargo el retorno es muchas veces común con el acumulador. El agua "sube" por el circuito de calefacción y produce que se calienten los radiadores con la calefacción desconectada. La solución es sencilla y se deja de producir con rapidez instalando una válvula anti retorno en el retorno de calefacción.

Las instalaciones de calefacción de hace más de cincuenta años, donde los motores, circuladores de agua no eran un elemento habitual ya que no existían o era muy caros o difíciles de encontrar, estos eran sustituidos por el sistema de termosifón, para producir la circulación del agua. Las tuberías estaban calculadas en pendiente y diámetro, para facilitar la ascensión del agua caliente, y así crear una circulación de agua sin necesidad de motor, circulador.

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Litrado

¿Como medir el consumo de tu caldera, ???

El litrado, se utiliza básicamente pare medir el consumo y saber si nuestra caldera o calentador esta gastando lo que debería.
Antes de realizar medidas, seria bueno hacer una prueba de estanqueidad, para verificar que la instalación no tiene fugas de ningún tipo.
La manera correcta de hacer una prueba de estanqueidad, es utilizando una columna de agua, pero figuraremos que no tenemos ningún tipo de material en casa, así que lo más sencillo es cerciorarnos que los números del contador de gas no se mueven.
Medir el consumo, consiste en calcular el número de litros que consume el contador de gas en un minuto, mientras la caldera está trabajando a la máxima potencia. Para ello nos fijaremos en los números del contador de gas, igual que antes.
El resultado será del orden de 0.058 (tener en cuenta la coma situada en el marcador, ya que el número de pasos son mililitros)

Este resultado multiplicado por 60 (valor de minutos de una hora) nos dará el número de litros por hora que consume.
El consumo tiene que esta entre unos valores de 2,0 y 4,0 litros a la hora para una caldera de unas 20.000kcal o 24kw que es lo mismo, y entre 3 y 6 para una de 30.000kcal o 36kw, el resto de resultados, los tendréis que extrapolar vosotros mismos.

WosKar.

Colores de una Combustión

A que se deben los diversos colores en la llama de una combustión ???

La llama en una combustión, tiene diversos colores, el color depende fundamentalmente de la temperatura que alcanza, pero también depende del combustible que esta reaccionando con el oxigeno del aire.

La combustión es una reacción química el combustible se mezcla con el oxigeno del aire reacciona y se convierte en otros compuestos químicos como el dióxido de carbono o el agua. En ese proceso se genera calor, ese calor hace que los electrones salten de un estado menos excitado a otro más excitado y en ese proceso liberan energía, fotones, es decir LUZ, que depende de como sea ese salto será de un color u otro.

Cada combustible genera un color de llama, es así que si quemamos gasoil la llama resultante es de un color amarillo, y si quemamos gas natural la llama es azul.

Pero el color también depende de la temperatura de la llama y cuanto mayor calor desprenda, emite luz de mayor frecuencia, teniendo en cuenta de que el rojo tiene menor frecuencia que el azul.
En una combustión de gasoil, la llama ha de ser de un color amarillo intenso, esto nos indica que la combustión es buena, el color amarillo se genera por las partículas de hollín quemadas y la temperatura más baja que la de otros combustibles. Cuando una caldera de gasoil tiene una mala combustión por exceso de combustible o defecto de aire, la temperatura de llama se hace menor y la llama adquiere un color rojizo.

Una manera de distinguir que nuestra caldera de gasoil está haciendo una buena combustión es verificando el color de la llama.

En una caldera de Gas, la combustión es más limpia, sin tantas partículas de hollín y además esta se produce a mayor temperatura, es por esto que la llama adquiere un color azulado.

WosKar.

Radiadores Negros

¿Porqué se ennegrece la pared justo encima de los radiadores de calefacción ???

Pues si, es un efecto curioso, cuando una casa lleva un tiempo sin pintar, lo normal es ver una zona ennegrecida en la pared justo encima de un radiador de calefacción, y no solo sucede ahí, también aparece sobre las lámparas de incandescencia, (bombillas) o sobre las chimeneas y no precisamente por dentro de la casa donde podría achacarse al hollín si no incluso por fuera.

La causa es muy fácil de entender, tomemos el ejemplo de la mancha encima del radiador, como todos sabemos el radiador encendido está caliente, y es precisamente ese calor el culpable de la mancha en la pared, el radiador calienta el aire que tiene encima y este al calentarse se eleva, es decir debido al calor se produce una corriente ascendente que sube pegada a la pared justo encima del radiador, esa corriente arrastra partículas en suspensión que existen en el aire, restos del humo de cigarrillos, motas de polvo, y cosas semejantes. Y muchas de ellas chocan contra la pared y el techo y quedan adheridas, así poco a poco se va formando una mancha oscura de suciedad lo mismo sucede con las bombillas de incandescencia, en ellas la luz es emitida por un filamento que alcanza grandes temperaturas y calienta el bulbo que la envuelve, la bombilla caliente crea una corriente de aire que va a chocar contra el techo inmediatamente encima formando allí una mancha negra, que es la misma que en el caso que hemos hablado de los radiadores.

Artículo recogido de: http://www.vanguardia.rne.es/

WosKar.

Corrosión

Protección contra la corrosión.

La corrosión es la interacción de un metal con el medio que lo rodea produciéndose un deterioro de sus propiedades físicas y químicas.

Para que haya corrosión necesita haber un electrolito, ( medio que rodea el metal ) y dos puntos identificados como ánodo y cátodo. La corrosión es una reacción de oxidación anódica, en la cual los electrones son liberados de las regiones anódicas ( metal ) y se dirigen a las regiones catódicas.

En la región anódica se producirá la disolución del metal (corrosión) y en las catódicas la inmunidad del metal.
Resumiendo, la corrosión, no es más que una flujo eléctrico que deteriora una parte del elemento y deja inmune a otra. Intervienen tres elementos, ánodo (que sufre deterioro) cátodo (inmune) y electrolito (portador de la corriente eléctrica)

La protección catódica no elimina la corrosión, éste remueve la corrosión de la estructura a ser protegida y la concentra en un punto donde se descarga la corriente.

Para su funcionamiento práctico requiere de un electrodo auxiliar (ánodo), una fuente de corriente continua cuyo terminal positivo se conecta al electrodo auxiliar (ánodo) y el terminal negativo a la estructura a proteger, fluyendo la corriente desde el electrodo a través del electrolito llegando a la estructura.

Hay principalmente dos tipos de protección catódica:Ánodo galvánico, se utiliza un metal fuertemente anódico, generalmente de un material más electronegativo del que se quiere proteger que se sacrifica, sufriendo toda la corrosión, pero protegiendo al resto del metal de esta.

Los más conocidos son el de ánodo de zinc y el de ánodo de magnesio, ya que tienen un alto potencial con respecto al hierro y están libres de pasivación.

Las ventajas de los ánodos galvanicos, es que no requieren energía externa, pero por contra solamente sirven para proteger medios de baja resistividad, puesto que si no el desgaste del ánodo es muy elevado.

El segundo sistema es el de corriente impresa, donde un transformador inyecta energía negativa a la extructura que se desea proteger, así se genera un flujo de corriente continua, entre un electrodo (ánodo) y la estructura a proteger.

El inconveniente mayor es que requieren de potencia externa (transformador) pero son aplicables a cualquier medio, incluso áreas grandes, ya que la resistividad eléctrica es ilimitada.

Curiosidad:

Interacción entre la protección anticorrosión y las aguas duras.

Muchos usuarios de acumulador, con protección por ánodo de magnesio, aprecian pequeñas estructuras que identifican con magnesio, sobresaliendo por las juntas de su acumulador.

Estas se deben a su interacción con la cal, el carbonato Calcico CaCo3 que viene disuelto por lo general en el agua, sufre una curiosa reacción en los equipos provistos de protección catódica con ánodo de magnesio, pues se sustituye una parte del calcio por magnesio, obteniéndose la dolomita CaMg(CO3)2 mineral que recibe su nombre por una formación rocosa en los Alpes donde abunda.

WosKar.<>